NO SIN MI GPS

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

2011-08-30T11:01:00.000-07:00

Impresionante ruta circular de cuatro días por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en Huesca con ascensión al Monte Perdido (3355 m). En esta caminata hemos contemplado paisajes muy distintos. Desde gargantas que invitaban al baño hasta vistas de alta montaña formadas por rocas y piedras. Un espectáculo visual que no resultó nada fácil físicamente pero que disfrutamos intensamente.

Dia 1: Pradera de Ordesa - Refugio de Goriz (12,34 km - 5 horas)

Salimos a las 5 de la mañana de Getafe para llegar pronto a Torla, lugar desde donde salen los autobuses que llevan a la pradera de Ordesa para comenzar la caminata. Sobre las 12 de la mañana comenzamos a andar con unos 15 kilos a la espalda entre abetos, hayas y pinos. Nuestra primera parada fue para deleitarnos con la cascada de Arripas y también para darnos cuenta de que las barritas de yogurt y limón compradas en Carrefour no había quien se las comiese!! En este punto de la ruta (demasiado pronto) supimos que echaríamos de menos los Mañanitos que dejamos en Getafe por falta de espacio en las mochilas.

Nuestro primer punto importante en la ruta eran las Gradas de Soaso, cascadas en el rio Arazas formadas por escalones naturales que crean pozas de gran belleza. Este fue uno de los lugares más bonitos de toda la ruta.

Dejamos atrás las Gradas de Soaso y llegamos al circo de Soaso. Allí se encuentra otro de los sitios señalados en nuestra caminata: la Cola de caballo.

Se avecinaba la tormenta y no podíamos perder mucho tiempo. Para llegar al refugio de Goriz debíamos pasar el circo de Soaso. Entre las dos opciones que teníamos, elegimos la más rápida pero también la más peligrosa, subir por las clavijas de Soaso. Es una trepada por rocas con cadenas y clavijas que visto con perspectiva no tiene mucha dificultad... pero yo me acojoné!!!

Solo nos quedaba alrededor de una hora de camino hasta llegar al refugio. Comenzábamos a acusar el cansancio de las horas andando y del peso de la mochila. No podíamos perder tiempo, la tormenta estaba encima nuestra. Llegamos al refugio en el mismo momento que comenzaba a llover con intensidad.

Ya en el refugio, una sopa de repollo (algo delicioso después del esfuerzo y a esa altura), ensalada, unos filetes de lomo y unas natillas. Después de eso... a las 21:15 a dormir!! El cansancio se notaba.

Dia 2: Ascensión al Monte Perdido (11 km - 6 horas)

Nos despertamos los últimos en la habitación de 25 personas en el refugio. La caminata hasta la cima del Monte Perdido y el posterior descenso hasta el refugio era de unas 5 horas y no teníamos mucha prisa.

Los primeros pasos ya indicaban que sería una dura jornada. No tardamos en ganar metros en altura alejándonos del refugio en dirección a la cima.

Después de la primera hora de ascensión conocimos a Mario y Rubén, dos gallegos que nos acompañarían hasta la cima y posterior descenso. Fue una manera de hacer más amena la subida y facilitarla gracias a la experiencia de Mario en la montaña. Como en la jornada anterior, teníamos dos opciones para llegar al Lago Helado (lugar donde comienza la famosa escupidera) y como en la jornada anterior decidimos tomar el camino más complicado: caminar pegados a la ladera de la montaña con varios pasos cuanto menos complicados (una vez más... me acojoné!!) para no perder altura bajando hasta el sendero más fácil y transitado.

Después de andar por la ladera de la montaña llegamos al Lago Helado, lugar donde comienza la parte más dura y peligrosa de la subida: la escupidera. Trepadas y piedras sueltas nos esperaban antes de alcanzar la cima del Monte Perdido.

En la escupidera el desnivel es mayor aún. Esto, sumado a la altura a la que nos encontrábamos (3000 metros) hacía que el cansancio fuese cada vez mayor y las paradas para beber y descansar aumentaran. Una vez terminada la escupidera nos quedaban unos 50 metros de desnivel que superar para alcanzar la cima.

Los últimos metros fueron un paseo comparado con lo que habíamos hecho. Una vez arriba, disfrutamos de las vistas y de un magnífico aperitivo de chorizo ibérico que con toda intención cargamos hasta la cumbre. Habíamos subido hasta 3355 metros de altura!!!

Y una vez arriba... tocaba bajar. Fue más fácil de lo que pensamos. Tardamos menos de media hora en llegar hasta el Lago Helado. Allí paramos para descansar y disfrutar de un lugar único. Justo encima del Lago Helado... el Cilíndro de Marboré.

Tras un descansito en el lago continuamos el descenso hasta llegar nuevamente al refugio donde nos esperaba una merecida cervecita antes de la esperada cena. Tras cenar... a la cama otra vez a las 21:30!! Al día siguiente teníamos una jornada por delante de al menos 8 horas.

Dia 3: Refugio de Goriz - Brecha de Rolando - Refugio de Bujaruelo (18 km - 8,5 horas)

Esta vez sí madrugamos para salir bien temprano. Teníamos por delante una dura jornada de más de 8 horas de marcha. Los compañeros gallegos que conocimos el día anterior iban en la misma dirección que nosotros, así es que empezamos el día caminando los 4 juntos. Nos dirigíamos hacía la Brecha de Rolando.

No tardamos en llegar al giro desde el que ya se veía la famosa Brecha de Rolando, pero de ahí a llegar a ella aún quedaba un camino largo y duro que andar.

Antes de alcanzar la Brecha de Rolando debíamos pasar varias zonas complicadas. La primera es un tramo con muchas piedras grandes y trepadas que pasa por la cueva de Rolando, lugar que algunos aprovechan para hacer vivac en la noche.

Desde la zona donde se encuentra la cueva hasta el sendero que lleva a la brecha debíamos ascender bastantes metros de desnivel. Decidimos atrochar y recortar distancia. El desnivel era mayor y nuestras piernas lo sufrieron.

Una vez alcanzado el sendero que nos dirigía a la brecha solo quedaba un obstáculo: las cadenas de Rolando. Esta zona cortada precisa de cadenas para ser sorteada. Impresiona bastante, pero no resultó difícil de pasar.

Y después de unas 4 horas llegamos a la Brecha de Rolando, lugar que forma la frontera con Francia y donde nos separaríamos de nuestros compañeros Rubén y Mario. A nosotros nos quedaba un descenso de 1400 metros de desnivel hasta el refugio de Bujaruelo.

El primer tramo del descenso lo hicimos por un enorme nevero que nos llevaba hasta el camino que llega hasta el refugio de Serradets, un sitio con unas vistas privilegiadas del circo de Gavarnie. En el refugio aprovechamos para cargar agua y afrontar así el resto de etapa bien hidratados.

Siguiente destino: el puerto de Bujaruelo, lugar donde dejaríamos de caminar por tierras francesas para volver a entrar en España. Antes de llegar, cascadas, cadenas y zonas mucho más verdes que las vistas hasta el momento. El paisaje era increíble.

Llegados al puerto de Bujaruelo, afrontamos el último tramo de la tercera etapa. A lo lejos podíamos ver el río Ara, lugar donde estaba ubicado el refugio. Ese era nuestro destino. Después de caminar un rato, decidimos descansar, darnos un baño en un pequeño charco en el camino y disfrutar del paisaje que nos rodeaba. No había prisa ninguna.

Después del merecido baño continuamos bajando. Los últimos kilómetros se nos hicieron eternos, por eso decidimos... bajar corriendo!! Y una vez pasado el último bosque antes del río... apareció el refugio de Bujaruelo con su piscina natural, su bar con comida y cervezas y habitaciones de 4 con agua caliente y unas vistas inmejorables. Todo un lujo de sitio.

Después de un baño helado, una ducha caliente, unas cervezacas y una buena cena... la cama nos esperaba. Compartíamos habitación con otras dos personas. Esa noche, los ronquidos de nuestros compañeros de habitación hicieron que Javier inventase los tapones de oído de celulosa (papel higiénico para ser más exactos). O eso o el suicidio.

Dia 4: refugio de Bujaruelo - Torla (13 km - 5 horas)

Último día de ruta. Afrontábamos la caminata como un trámite y pensando que no habría atractivo ninguno en los kilómetros que nos separaban de Torla. Nos equivocamos, bosques y gargantas nos acompañarían durante todo el camino.

La ruta se prolongó por bosque pegada al río Ara hasta el momento de decidir si seguíamos por ruta senderista o pista para coches más llana y sencilla. La elección fue fácil: pasamos de la pista!!

Y de ahí hasta la carretera donde anduvimos dos kilómetros hasta encontrar a un maño y a una vitoriana que se prestaron a acercarnos en su coche hasta Torla, pueblo desde el que partió la ruta y lugar donde terminó. El coche nos esperaba con cómodos asientos, aire acondicionado, cobertura, 3G, radio y 5 horas de coche hasta Madrid.

4 días en pleno contacto con la naturaleza y la montaña. Un viaje muy recomendable para desconectar de todo y de todos durante varios días que parecerán meses al volver a la rutina diaria. Un lujo de sitio en el que hemos conocido mucha y muy buena gente y en el que nos han tratado espléndidamente en cada uno de los sitios donde estuvimos (obviemos a la camarera de la cena de Bujaruelo). Un Parque Nacional con una riqueza natural inmensa y con zonas que aún no hemos explorado. VOLVEREMOS!!!

Peña de Francia

2011-05-01T09:16:00.000-07:00

Preciosa y dura ruta por el norte de Extremadura y sur de la provincia de Salamanca. Desde Las Mestas hasta la cima de la Peña de Francia pasando por el conocido pueblo de La Alberca. Merece la pena salvar el desnivel que acumula la ruta para disfrutar de excelentes vistas y pueblos con mucho encanto.

La ruta nace en el pueblo de Las Mestas en ligero ascenso para calentar piernas. Enseguida llegamos al convento de Las Batuecas, lugar donde el desnivel aumenta y empezamos la primera ascensión dura del día: el puerto del Portillo, unos 9 kilómetros de subida con varias curvas de herradura que nos elevaban sobre Las Hurdes y nos dejaba ver su montañosa panorámica visual. En la cima del puerto nos esperaba el Mirador del Portillo, que ofrece unas preciosas vistas de Las Hurdes y del pueblo de La Alberca.

La siguiente parada sería en la cima de la Peña de Francia. Para llegar allí debíamos hacer un corto descenso hasta La Alberca y a partir de ahí pedalear varios kilómetros hasta llegar al comienzo del puerto más importante de la ruta: la Peña de Francia. Es un puerto de 10 km con rampas de hasta el 11% que a algunos se les hizo más corto que a otros. Una vez arriba... disfrutamos de las vistas y de dos cervezas revitalizadoras.

La bajada fue más rápida y fácil. No tardamos en llegar a La Alberca. Recorrimos en bicicleta sus calles, llenas de turistas, para llegar a la plaza del pueblo a descansar y coger fuerzas para el resto de la etapa con unos auténticos litros de cerveza y unas patatas Yorkeso: un clásico.

Tras llegar a la conclusión de que deberíamos haber hecho noche en La Alberca para disfrutar de su encanto y sus litros fríos de cerveza con tranquilidad, cogimos la bicicleta y regresamos a Las Mestas. Para ello aún nos quedaba un repecho de varios kilómetros que solventamos como buenamente pudimos, y el descenso del puerto del Portillo que disfrutamos con intensidad.

Extraordinaria ruta que a pesar de su dureza, merece la pena.

Castillo de Trevejo

2010-02-14T15:05:00.000-08:00

Durísima y a la vez magnífica ruta que transcurre por varias localidades de esta bonita zona del noroeste extremeño llamada Sierra de Gata. El mayor atractivo durante el camino es el pueblo de Trevejo y su castillo.

Con 2ºC de temperatura salimos desde Cilleros por la carretera que va hasta Trevejo. A pocos kilómetros de Cilleros debíamos coger el camino que nos llevaría directos hasta el cerro en el que se encuentra Trevejo, pero tardamos en encontrarlo (no tenía los mapas en el GPS y mi orientación no es la mejor precisamente). En la busqueda de ese camino se produjo un despiste que hizo que Mario calentara sus piernas más de la cuenta durante 4 ó 5 kilómetros. Durante la espera, pudimos retratar su satisfacción por haber completado su particular calentamiento.

Una vez encontrado el camino correcto comenzamos a mentalizarnos para la dura subida que nos esperaba. Ya al fondo podíamos ver nuestro objetivo: el castillo de Trevejo.

El tramo hasta Trevejo tiene dos partes bien diferenciadas. La primera transcurre por un camino más o menos ciclable con un suave desnivel ascendente. La segunda es la más dura. El desnivel del trazado aumenta y el camino más o menos ciclable se convierte en un infierno de piedras que nos acompañó hasta el mismo pueblo de Trevejo.

Tras una infernal ascensión llegamos al bonito pueblo de Trevejo. Sus calles y casas de piedra y su castillo, castigado por el paso del tiempo, nos esperaban para realizar la obligada parada técnica del bocata.

Entre el desgaste y el frío que estabamos pasando, el bocadillo nos lo ventilamos en un momento. No tardamos mucho en coger otra vez la bicicleta para entrar nuevamente en calor. Lo hicimos en una dura bajada por un camino lleno de piedras bastante complicado técnicamente.

Esta bajada nos llevaba hasta el comienzo de la segunda y más dura subida del día. La primera parte de esta ascensión discurre por un camino empedrado casi inciclable que llega hasta la localidad de Villamiel. La segunda parte de la ascensión atraviesa Villamiel hasta llegar a una pista con desniveles muy fuertes. Y cuando parece que has terminado...una última parte de ascensión por un camino estrecho y lleno de piedras que en ocasiones te obligan a bajarte de la bicicleta. En resumen: sufrimiento y del bueno.
La recompensa... unas maravillosas vistas de la Sierra de Gata con el Jálama presidiendo la estampa.

Y como segunda recompensa una bajada de 8 kms por una pista en perfecto estado en la que disfrutamos como enanos.

La bajada nos condujo hasta Hoyos, y de ahí, por carretera hasta Cilleros con las piernas reventadas.

La jornada quedó un poco deslucida por algunos tramos con demasiadas piedras que hacían imposible mantenerse encima de la bicicleta, pero aún así mereció la pena y lo disfrutamos al máximo.

Pico Villuercas

2009-12-22T03:48:00.000-08:00

Catalogada como la ascensión más dura de Extremadura, el pico Villuercas, con sus 1580 metros de altura también es un excelente mirador desde donde contemplar los impresionantes valles y las espectaculares formaciones rocosas de las Villuercas.
Este es el perfil, kilómetro a kilómetro de toda la subida.

Eran las 11 de la mañana cuando Héctor y yo llegamos a Guadalupe. La temperatura no era la mejor para la práctica del ciclismo, pero no nos importó demasiado. Nada más bajar del coche, el "gorrilla" del aparcamiento nos avisó: "Arroparos bien las orejas..."

Tras un buen desayuno en la plaza de Guadalupe comenzamos a pedalear. Bajamos hasta la rotonda que forma el cruce para desviarse a Alía con la intención de encarar la ascensión desde el principio. La primera parte de la subida la realizamos por la EX-380, para después coger la EX-108, dejando Guadalupe a nuestra izquierda. En el horizonte ya podíamos ver nuestra particular meta.

Dejamos atrás Guadalupe para llegar al cruce donde abandonamos la EX-108 para coger la carretera militar que llega hasta la cima del pico Villuercas. Justo en el cruce se encuentra la ermita del Humilladero.

El terreno del camino militar estaba asfaltado, pero los baches y el mal estado de la carretera dificultaron aún más la subida. Durante estos primeros kilómetros de pista asfaltada, nos acompañó un bosque de pinos y castaños.
Pronto aparecieron ante nosotros las primeras rampas realmente duras del día. Porcentajes del 10% y 12% durante algo más de un kilómetro castigaron nuestras piernas a 1000 metros de altura.

Pasados estos repechos, el puerto nos dió una pequeña tregua para coger aire e inmediatamente enfrentarnos a La Quebrá. No es en esta rampa donde encontramos la pendiente más acusada, pero son 400 m con un desnivel que no baja del 10%, rematados por otros 200 m al 9%. Además, unos metros antes había desaparecido el bosque y antes de trazar la curva que nos presentaba ante esas rampas, ya veíamos toda la recta y la dureza que nos esperaba. De telón de fondo ya teníamos la silueta rocosa del pico Villuercas y sus antenas.

Pasada esta parte solo nos quedaba un último esfuerzo. Ya estábamos a 1400 m de altura y las vistas eran espectaculares. La temperatura allí arriba se notaba más baja pese al enorme esfuerzo. El agua que se acumulaba en la cuneta, se había transformado en hielo.

En las últimas rampas estaban los desniveles más duros de toda la ascensión. Justo antes de culminar, el porcentaje de desnivel alcanzaba el 15%. La temperatura en la parte más alta del pico Villuercas era de -4ºC. Guadalupe se veía como una pequeña mancha entre tanto monte. Habíamos salvado un desnivel de algo más de 1000 metros.

No podíamos estar mucho tiempo allí, hacía demasiado frío. El agua de los Camelbaks empezaba a congelarse. La bajada fue más sencilla que la subida, aunque el frío dejó nuestras manos completamente congeladas. Llegamos a la plaza de Guadalupe lo más rápido que pudimos para meternos en el mismo bar donde habíamos desayunado. Sabíamos que allí nos esperaba algo que fue casi tan bueno como culminar el pico Villuercas......

BTT en Guipozkoa

2009-12-14T14:34:00.000-08:00

Fantástico fin de semana disfrutando del MTB en el País Vasco, la cuna del ciclismo en la Península Ibérica. Verdes praderas, bosques de película, fuertes de la guerra civil y maravillosas vistas del mar Cantábrico nos acompañaron durante los kilómetros pedaleados en tierras vascas.
1º Día: Fuerte de San Marcos

Los primeros kilómetros saliendo de Rentería nos sirvieron para calentar las piernas del frío. A las afueras de Rentería nos esperaba la primera dificultad del día: una subida con socavones corta pero intensa que nos hizo meter por primera vez el plato pequeño.

Una vez pasado el primer obstáculo, encaramos la subida del día: la ascensión al fuerte de San Marcos, una construcción militar del siglo XIX realizada con el objetivo de defender una gran zona estratégica.
La subida la hicimos íntegra por carretera. Una vez arriba, rodeamos el fuerte y entramos en él para subir a la parte más alta.
La ubicación del fuerte hace de él un mirador privilegiado, pudiendo observar la costa guipuzcoana, observando las bahías de la Concha y Txingudi.

La bajada la hicimos por el mismo sitio que subimos, para llegar hasta Zamalbide. El resto de la ruta fue un constante sube-baja rodeados de montes y verdes campos.

2º Día: Jaizkibel

Para el segundo día teníamos preparada la etapa reina: ascenso al monte Jaizkibel. Nada más salir, cruzamos la ría que separa Pasaje de San Juan de Pasaje de San Pedro en barco.

Unos kilómetros después de cruzar la ría llegamos a Lezo, donde comenzamos la subida. En la primera parte de la ascensión había algunos tramos que resultaron imposibles de subir debido a la hierba y el barro que hacían patinar las ruedas. A lo mejor, con un poco más de piernas... hubiesemos subido (aunque no lo creo).
El resto de la subida discurrió por preciosos bosques sacados de alguna película de terror. El terreno estaba completamente cubierto de hojas secas que escondían auténticos barrizales que nos hicieron disfrutar de lo lindo.

La ermita y el fuerte de Guadalupe nos esperaban una vez atravesado el bosque. Fué el lugar elegido para realizar la primera parada del día.

Una vez repuestas las fuerzas, afrontamos la parte más dura de la jornada. Nuestra meta era un mirador y unas ruinas romanas situadas en lo alto del monte. Llegamos hasta allí por una ruta senderista en la que en ocasiones existía sendero y en otras andábamos campo a través. Todo ello con un desnivel infernal, sobre hierba mojada y con una niebla que no nos dejaba ver nada. Aquel era el lugar perfecto para morir y no ser encontrados en varios días. En algunos tramos tuvimos que subirnos la bicicleta al hombro.

Después de penar durante algún kilómetro entre la niebla, por fin pudimos pedalear y alcanzar nuestro objetivo: el mirador y las ruinas en el alto de Jaizkibel. En el mirador miramos más bien poco, una enorme nube nos impedía disfrutar de las vistazas que desde allí arriba se pueden disfrutar. Hacia el otro lado del monte no teníamos nubes, el mar dibujaba el horizonte hacia esa parte.

El descenso fué íntegro por carretera, dejando a nuestra derecha el mar. La mezcla del verde de las montañas con los azules del cielo y del agua son, simplemente, espectaculares.

Terminado el largo descenso llegamos nuevamente a Pasaje de San Pedro, donde volvímos a coger el barco-taxi para llegar a casa.

En resumen, dos rutazas en una zona que hay que visitar más veces para poder descubrir nuevos y alucinantes paisajes como los que hemos disfrutado en este inolvidable fin de semana.
Muchas gracias a Edu y Rosa por hacernos sentir como en casa.
Espero que a Edu ya se le hayan pasado las ganas de matarme por subirle por esos senderos de la muerte.

Ruta de Isabel la Católica (Villuercas)

2009-10-31T15:58:00.000-07:00

Casi 4 horas de senderismo por las Villuercas. Salida en Cañamero y llegada a Guadalupe. La ruta de Isabel la Católica une estas dos poblaciones atravesando las Villuercas por el antiguo camino que utilizaban los Reyes Católicos para acceder al Palacio de Mirabel.

El punto de encuentro era Cañamero. Desde allí comenzamos a andar bien temprano para llegar lo antes posible a Guadalupe. Esta vez teniamos una recompensa al completar la ruta: a las 15:00h teníamos reservada mesa en el restaurante "...Algo así".

El primer lugar interesante de la ruta es la presa del Cancho del Fresno, que nos acompañó durante algunos kilómetros.

Tras rodear buena parte del embalse nos desviamos a la derecha por una vereda en la que comenzaría la parte dura de la ruta. El terreno empeoraba y el desnivel comenzaba a aparecer. La primera parada para tomar fuerzas la hicimos en la Cruz de Andrade.

A partir de la Cruz de Andrade, un reto: alcanzar al grupo organizado que llevábamos delante y regalarle una bolsa con toda la basura que iban dejando por el camino. Tras una dura subida entre piedras y árboles, les dimos alcance y Raquel se encargó de hacer la entrega de la mercancía.

La última parte de la ascensión es la más bonita. Entre helechos y con unas vistas inmejorables faldeamos el pico Agudo para rozar los 1000 metros sobre el nivel del mar. A esa altura se encuentra El Abuelo, famoso castaño del que ya hablan las crónicas en 1353.

Los descansos estaban casi prohibidos. No queríamos tener que volver a adelantar a tanta gente por esos caminos. El segundo repostaje fue una fugaz parada para comer unas barritas a tó trapo. Las voces de los perseguidores nos activaron rápidamente. En un momento cerramos todas las mochilas y comenzamos el descenso entre robles.

Al cruzar el bosque de robles ya podíamos ver a lo lejos Guadalupe y su monasterio. La hora de comer se iba acercando y ya hacíamos hueco en el estómago para lo que nos esperaba.

El último tramo lo hicimos por la carretera que llega a Guadalupe. Antes de llegar nos encontramos con un bonito mirador para la foto de rigor.

A las 14:00 h llegamos a la plaza de Guadalupe para tomarnos una merecida cerveza y coger el coche en dirección al restaurante "...Algo así".

A las 15:00h llegamos al restaurante, allí un matrimonio suizo hace de la cocina un arte. Lo que ocurre en el restaurante "...Algo así" es mejor vivirlo en persona. Sabores diferentes para un sitio diferente. Lo mejor de la ruta.
Más detalles de la ruta en Mi Wikiloc.

Circular por Mérida

2009-10-24T13:51:00.000-07:00

Salimos temprano el sábado por la mañana. Punto de encuentro: puente romano de Mérida. Los participantes: Germán y yo. Por delante nos esperaban 78 kms en una ruta circular que parte desde Mérida, pasa por varios pueblos de la zona y termina nuevamente en Mérida.
En la primera parte del recorrido tuvimos algún que otro problema con el trazado de la ruta en el GPS, algo que nos hizo perder tiempo en busca del camino correcto. Gracias a esos inconvenientes, nos encontramos con unas preciosas vistas del Guadiana un sábado a primera hora.

Antes de llegar al primer pueblo de la ruta (Don Álvaro) hicimos una pequeña parada para ver el Molino de la Aceña, un molino de agua que está situado junto al río Guadiana en el término municipal de Don Álvaro.

Al pasar Don Álvaro el hambre hizo acto de presencia. El olor de los bocadillos en la espalda era demasiado tentador y decidimos hacer la parada de avituallamiento en una gravera entre Don Álvaro y Valverde de Mérida. Además de comer, también descubrimos el primer pinchazo del día en una de las ruedas de Germán.

Tras pasar por Valverde de Mérida y más tarde por San Pedro de Mérida, llegamos al parque natural de Cornalvo. Era el ecuador de la ruta y las fuerzas comenzaban a escasear.

Unas chocolatinas en la puerta del ayuntamiento de Mirandilla nos dieron la fuerza suficiente para afrontar el último tramo del recorrido. Nos quedaban aún 25 kms.

No tardamos en llegar a El Carrascalejo, último pueblo por el que pasabamos antes de llegar a Mérida. Al pasar El Carrascalejo cogimos una pista bastante técnica y cuesta abajo en muchas ocasiones. Pese al cansancio acumulado, disfutamos enormemente aquel tramo de la ruta.

Los últimos kilómetros los hicimos por el camino que lleva desde la estación de tren de Aljucén hasta Mérida con el río acompañándonos a nuestra derecha.

Preciosa mañana de otoño disfrutada encima de una bicicleta y en buena compañía. Todo un lujo.

El "Burro Moro"

2009-10-16T09:40:00.000-07:00

Fantástica ruta realizada y disfrutada en compañía de tres integrantes del Club Ciclista "Corona chica piñón grande" de Monesterio (Héctor, Juan Pinilla y Pedro Marcos). Preciosa ruta que transcurre por el Parque Natural de Cornalvo y que tiene su punto cúlmen en la subida a la sierra del Moro, zona más alta del parque.
Antes de subir al Moro, nos subimos al Burro, primer ascenso con importancia en la ruta.

Entre encinas y alcornoques nos dirigíamos hacia el Moro, con alguna duda sobre la legalidad de cruzar la sierra, pero el punto geodésico que nos esperaba en lo más alto era demasiado tentador. Tras unos primeros repechos suaves, la ascensión se dificultó en la última parte debido al desnivel de los tramos y al complicado terreno.
Las vistas desde lo más alto merecen la pena (desde Mérida hasta la sierra de Montánchez)

Nos hicimos la foto de rigor en la cumbre... y también en la entrada de la finca cuando salimos de la zona (habíamos entrado por la puerta falsa).

Tras una parada técnica en Aljucén....

...nos dirigimos hacia Mérida pasando por la presa romana de Proserpina. Repostamos más cebada en La Cervecería de Juan.
Rutaza. De lo mejor que se puede hacer por la zona de Mérida. Estas hay que repetirlas!!!

Ascenso al Almanzor (2592 m)

2009-10-12T09:26:00.000-07:00

Dia 1

Sobre las 11 de la mañana del sábado comenzamos la caminata desde la Plataforma de Gredos hacia la Laguna Grande cargados como mulas. No podía faltar de nada: tiendas, esterillas, sacos de dormir, ropa de abrigo... todo lo necesario para pasar la noche junto a la Laguna Grande y poder ascender al Almanzor al día siguiente.
La primera parte de la ruta fue lo más complicado del día, ya que debíamos ascender varios kilómetros a pie y con muchos kilos a la espalda.

Tras atravesar el Prado de las Pozas sin dejar de ascender en ningún momento, llegamos a la meseta de Los Barrerones, donde existe un mirador natural para poder contemplar las cumbres de Gredos. Desde allí ya veíamos nuestra meta: la cima del Almanzor.

Tras las fotos de rigor y reponer fuerzas después de la subida, nos dirigimos hacia la Laguna Grande en una bajada menos exigente que lo realizado hasta ese momento.

Antes de llegar a la laguna, nos comimos los bocadillos que habíamos preparado en Barco de Ávila a las 9:30 h de la mañana con un frío acojonante. Fué el momento de la comida, el cigarro e incluso la siesta para algunos.

Después de comer, la laguna ya era nuestra!! Bajamos lo poco que nos quedaba (antes de llegar vimos algún que otro cabronazo) y descansamos en la entrada del Refugio Elola con un café bien caliente en las manos.

Tocaba deshacernos de tanto peso. Tras inspeccionar bien el terreno nos ubicamos cerca de la laguna con algún riachuelo diviendo las parcelas. Ese fué nuestro cuartel de operaciones (o el lugar donde nos tirabamos a no hacer nada).

Una vez colocadas las tiendas, nos dimos una vuelta por los alrededores del refugio. La zona está plagada de cascadas con pozas de agua cristalina. También tuvimos tiempo para practicar las trepadas por las piedras para afrontar la ascensión al Almanzor del día siguiente.

Después del paseo... a cenar!!! La cena estaba reservada a las 19:45 en el refugio. Nos esperaba una reponedora sopa + segundo plato y postre por el módico precio de 13 €. Teniendo en cuenta que la comida la suben a caballo en verano y en mochila en invierno, el precio no era nada desorbitado. Cenamos en compañía de un bombero mu salao que adiestraba a 3 cachorros de 15 años para culminar el Almanzor.

Y una vez cenados, el cielo estrellado nos esperaba fuera del refugio. No había mucho que hacer por allí, ni bares, ni tele, solamente una helada que estaba empezando a mojar las tiendas por fuera. Antes de que nuestros cuerpos perdieran la temperatura que habían cogido en el refugio, nos metimos en los sacos para descansar. Un sábado a las 10 de la noche en la cama!!!??
Y tan agusto.

Día 2

Nos despertamos, salimos de la tienda y al abrir los ojos... uno de los paisajes más espectaculares que se pueden disfrutar: el Circo de Gredos completamente iluminado por el sol de la mañana.
Desayunamos en el refugio y cogimos fuerzas para afrontar el duro día que nos quedaba por delante. Después del desayuno... a por el Almanzor!!!

El comienzo de la ascensión era relativamente suave. Las piedras se mezclaban con la vereda que marcaba la ruta. Pero rápidamente comenzaron a amontonarse las piedras y el terreno se complicó. Ya no andábamos, trepábamos.

Las vistas cada vez eran mejores. Ya quedaba poco, pero la cosa cada vez se complicaba más.

Después de unas 2 horas de subida llegamos a la Portilla del Crampón, zona desde donde ya se puede ver una fantástica panorámica de la Sierra de Gredos.

A partir de ese momento el miedo se apoderó de muchos de nosotros. Todavía no habíamos experimentado el andar por las piedras con el vacío a pocos metros y el resto de la ascensión discurría por zonas así. Mario y yo continuamos para alcanzar la cima del Almanzor. Estábamos tan cerca que no podíamos irnos de allí sin conseguirlo.
Escalamos las últimas piedras que nos quedaban y culminamos el pico más alto de la Sierra de Gredos. Nos hicimos la foto obligada y al bajar... apareció la Cabra Montehermoseña haciendo alarde de su extraordinaria condición física para alcanzar la cima (los saltos que da de piedra a piedra a 2500 metros de altura solo los he visto en "Al filo de lo imposible")

Y cuando llegas a lo más alto... solo te queda bajar los pies a tierra firme. Eso fué lo que hicimos: 2 horas para bajar a la Laguna Grande y desmontar las tiendas y otras tantas para llegar al coche. Un fin de semana diferente y emocionante en una de las zonas más bonitas del Sistema Central.

Las rutas de los dos días para Google Earth y GPS en la sección Mis Rutas

Ecovia del Algarve

2009-08-31T10:45:00.000-07:00

Pues eso es lo que hemos hecho: el Algarve de cabo (de San Vicente) a rabo. La Ecovía del Algarve es parte de un proyecto llamado Eurovelo, red de carriles bici para cicloturistas que atraviesa toda Europa. Concretamente la Ecovía del Algarve es el comienzo (o el final) de la Ruta Costa Atlántica, la red cicloturista que cruza Europa desde el cabo Norte, situado al norte de Noruega, hasta el cabo de San Vicente, al sur de Portugal. La ruta aún no está completamente preparada para la bicicleta por lo que, los tramos sin acondicionar nos causaron algun contratiempo que, entre todos, conseguimos solventar.
Todo en 5 días a una media de 50 kms por día. Por la mañana pedales y por la tarde playa. Dormíamos en camping en la ciudad donde acababa cada etapa, salvo en Portimao que nos quedamos en hotel. De esta aventura participamos 5 personas: David, Nuria, Mario y Raquel, cada uno en su bicicleta, y Javier el primer día en coche (después pa Cáceres a currar).

1ª Etapa: Cabo de San Vicente - Luz

Con la misma ilusión que viento a favor salimos desde el kilómetro 0 de la Ecovia en el Cabo de San Vicente con dirección Sagres. Allí nos hicimos la obligada foto de salida. La foto la hizo Javier, que una vez apretado el botón de la cámara cogió el coche para tumbarse cuanto antes en alguna playa cercana.

Comenzamos la etapa por carril bici perfectamente señalizado y por carreteras secundarias exclusivas para nosotros.

Tras atravesar Vila do Obispo y Raposeira llegó el primer incidente del viaje. En Hortas do Tabual nos emocionamos en una bajada y nos pasamos el desvío que nos llevaba hasta Figueira. Cualquiera volvía a subir todo lo que habiamos bajado para llegar al cruce que seguía la Ecovía, así es que decidimos subir un repechazo mortal que nos llevaba desde la playa hasta lo alto de un acantilado. Por allí arriba andaba el cabrero tartamudo que más rapido habla de todo Portugal con sus perros y gracias a sus "indicaciones" conseguimos retomar la ruta original en dirección a Figueira.
Un lugar importante en esta etapa fue Salema. Los problemas mecánicos con el freno de Raquel y las vistas de su playa azul turquesa nos hicieron descansar allí durante más de media hora.

Dejando atrás Salema nos esperaba una de las subidas mas duras del día. Pero el esfuerzo tendría recompensa: la preciosa cala de Boca do Río.

Como habíamos madrugado poco, el calor, el hambre y el cansancio se apoderó de nosotros y tuvimos que parar 7 kilómetros antes del camping de Luz (lugar donde terminaba la primera etapa) para comer y descansar un poco. Allí habiamos quedado con el bañista motorizado.
Degustamos unas deliciosas pizzas frente a la playa de Burgau servidas por la camarera viejuna mas sexy del lugar. Aún lamento no haber fotografiado ese sugerente tirante caído que dejaba ver un sensual sujetador fabricado a principios de los 90.

Despúes de la comida hicimos los 7 kilómetros restantes atravesando una de las muchas urbanizaciones de lujo que pudimos ver durante todo el viaje por el Algarve.
Llegamos al Camping Valverde en la ciudad de Luz sobre las 5 de la tarde. En este camping comencé a darme cuenta de una cosa: mi paciencia para clavar piquetas en terrenos duros es muy limitada.
Una vez colocadas las tiendas, nos dimos un merecido baño en la playa de Luz.

2ª Etapa: Luz - Portimao

Salimos del camping de Luz a las 9:30 de la mañana, un poco tarde para el calor que nos esperaba. Javier se despidió de nosotros en la puerta del camping. Él ya iría a su bola durante toda la mañana y después se subiría para Cáceres.
Enseguida llegamos a la ciudad de Lagos. Paramos en un bar en el puerto para desayunar un sandwinch enorme servido por una siesa portuguesa.

Tras pasar rías, riberas y atravesar la vía del tren en la estación de Mexilhoeira Grande, la ruta oficial de la Ecovía nos dirigió hacía un puente invisible por el cual debíamos atravesar una ría. Al no existir pasarela alguna tuvimos que cruzar la ría por el puente de la vía del tren.

Los problemas no acabaron ahí. Una vez atravesada la ría, la ruta nos llevaba por un sendero infernal en el que cabía una persona de milagro. A los lados del sendero ramas y arbustos y, si te descuidabas, podias acabar en el agua. Más de una mordió el polvo por estos lares. Este tramo aún no esta acondicionado para la bicicleta, el track para el GPS descargado de la web oficial de la Ecovía nos llevaba por allí, pero la vía no existía como tal.

Las secuelas de esta maldita vereda quedaron reflejadas en forma de arañazos y moratones en los brazos y piernas de todos nosotros.
Al salir de este atoyadero nos esperaba la ciudad de Alvor y muy cerca de ella Portimao, lugar donde concluía la segunda etapa. Llegamos a muy buena hora para descubrir la playa de Roche, primero para verla desde los acantilados y despúes para bañarnos en su agua helada.

En Portimao no hubo que clavar piquetas en el suelo. Un hotelito frente al mar nos esperaba. El cuarto de baño de la habitación nos sirvió de lavandería y la terraza de tendedero improvisado.

3ª Etapa: Portimao - Albufeira

Como si del mejor Spa se tratara, salimos como nuevos del hotelito en el que habíamos dormido. La ropa limpia y seca, una cama con sábanas y almohada, una bañera para nosotros solos, aire acondicionado, personal amable... y un nutritivo desayuno continental nos dieron la fuerza necesaria para poder continuar pedaleando. Bueno, eso... y los 8 bocadillos que sigilosamente preparamos durante el desayuno con bollos de pan y fiambre para comerlos a media mañana y que estaban incluidos en el precio ("que pa eso está pagao!!").
Salimos de Portimao después de sufrir los malos humos mañaneros de la chica de la Oficina de Turismo, otra vez tarde y con calor.
Al poco tiempo de salir de Portimao, llegamos a Ferragudo, un pueblo pequeño pero muy bonito.

El "crimen de los bocadillos" llegó a consumarse en Armaçao de Pêra. Con unas inmejorables vistas de la playa disfrutamos de un fabuloso tentempie cortesía del Hotel Avenida Praia (o nuestra).

Después del bocata nos esperaban algunas bajadas hasta llegar a la playa de Salgados, donde recorrimos bastantes metros por pasarelas de playa.

En la última parte de la etapa se hizo notar el cansancio físico y el calor. El camping de Albufeira no esta situado dentro de la ciudad. Dimos varios rodeos hasta llegar a él y cada error al buscarlo significaba subir una buena cuesta. Obcecados en encotrar el camping, Mario y yo dejamos a las chicas perdidas en una rotonda. El tono amenazante de dos mujeres abandonadas al otro lado del teléfono nos hizo recordar a Mario y a mí que no todo era picarse por la carretera con tractores lentos. Tras las indicaciones telefónicas desde la recepción del camping, Nuria y Raquel llegaron sanas y salvas al destino.

Después de sufrir nuevamente la dureza del suelo portugués al montar la tienda de campaña, nos fuimos en bus hasta la playa de Albufeira. Allí apareció... Álex (portero del Independientes Caurienses) y Mónica (su novia). ¡Corianos por el mundo!

Después del baño, el paseo por la ciudad (rebosante de turistas) y la buena cena en un indio con Álex y Mónica, cogimos el autobús de vuelta al camping. Marcamos vuelta rápida un par de veces en el autobús de la muerte, conducido por Kimi Räikkönen poseido por el alma de Farruquito camino del camping.
Como aún nos manteníamos con vida, bajamos del autobús con el pensamiento de los periodistas que terminan de darse un paseito con el piloto de rally más loco del campeonato en el asiento del acompañante: ¡hemos disfrutado pasándolo mal!

4ª Etapa: Albufeira - Olhao

La etapa más larga de las 4: 62 kms. Madrugamos bastante para que esta vez no nos cogiese el calor, a las 06:15 de la mañana. Estábamos listos a las 07:30, pero tuvimos que esperar a que abriesen la recepción del camping a las 08:00 para entregar las tarjetas de identificación y recoger la fianza depositada. Entre unas cosas y otras, salimos a las 08:30 de la mañana.

Los 20 primeros kilómetros hasta Quarteira discurrieron entre más urbanizaciones y campos de golf.
En Quarteira paramos en una gasolinera para repostar tanto nosotros como las bicicletas.

Después de Quarteira cruzamos por Vale de Lobo, un lugar lleno de grandes mansiones, buenos coches, jardines y campos de golf. Como no teníamos ninguna casa de aquellas en propiedad, ni tampoco conocíamos a nadie por la zona, nos conformamos con imaginar las vidas tan desestructuradas de aquellas familias tan infelices y podridas de dinero bañandose en sus piscinas gigantes con vistas al mar.
Pasando Vale de Lobo entramos en el parque natural Ría Formosa, un largo brazo de arena y mar de 60 kilómetros de largo. Un enorme laberinto de agua, islas, ojos, caños, rías, dunas y playas con una amplísima variedad de aves migratorias. Pedalearíamos ya por el parque natural casi hasta el final de nuestro viaje.

Como las fuerzas ya estaban muy limitadas a la altura de Faro, decidimos parar a comer en su casco histórico y retomar la última parte de la etapa con el estómago lleno.

No tardamos nada en llegar a Olhao después de comer en Faro. Tras colocar las tiendas en suelo duro una vez más, pudimos disfrutar de un baño, esta vez en la piscina del camping. No os perdais el insólito nombre del agua por estos lares!!!

5ª Etapa: Olhao - Vila Real de Sto. Antonio

Y llegó la última etapa de la Ecovía del Algarve. Se respiraba una mezcla de alegría y nostalgia. Los cuerpos, sobre todo los de las chicas, agradecidos por hacer un último esfuerzo pero, por otro lado, la experiencia estaba siendo muy buena y había pena por llegar al final.
Nada más salir del camping nos encontramos con un problema, un río sin puente, bueno sin puente no, estaba el del tren pero... había que cruzar por la vía con el riesgo de que llegase el ferrocarril. Pero como no había otra opción lo pasamos.

A partir de ese momento la ruta empezó a transcurrir entre humedales y salinas llenos de distintas especies de aves y el camino preparado solo para cicloturistas. Estábamos a 8 metros del nivel del mar según marcaba nuestro GPS.

Con este paisaje pronto llegamos a la localidad de Tavira, conocida como la Venecia del Algarve. El río divide la ciudad en dos partes, unidas entre sí por tres puentes, dos de ellos romanos.

A pocos kilómetros de Tavira, y a 188 km ya del cabo de San Vicente, atravesamos Cabanas de Tavira, una pedanía de la primera. Al mismo tiempo dejábamos atrás los paisajes del Parque Natural da Ria Formosa.

Siempre con la playa a nuestra derecha, seguimos por campos de golf y bosquecitos que nos protegían del sol que comenzaba a calentar alrededor del mediodía.
En Manta Rota, hicimos la compra para la comida final que degustamos en Villa Real de San Antonio, pero antes un platanito nos dió energía para continuar.

A pocos kilómetros para el final, pasamos por la puerta de lo que iba a ser nuestro alojamiento, el camping de Monte Gordo, frente al mar.
Por la carretera pero con carril bici, una enoooorrme recta nos llevó a la última localidad de la Ecovía.
Los chicos estabamos preparados para el sprint final. En estos últimos metros dejamos de ser compañeros de viaje para convertirnos en rivales por ser el primero en llegar al punto final de nuestra ruta. Los jueces aún siguen decidiendo el ganador con la foto-finish delante. Las chicas, alcanzaron la meta felices y sonrientes por la hazaña que acababan de conseguir. Una gran emoción nos inundó cuando percibimos la desembocadura del río que cada día vemos pasar por Mérida y que forma la frontera entre Portugal y España.

Y así terminó nuestra Ecovia. Un viaje muy recomendable, no solo por el ejercicio físico que se realiza, también por ser una manera distinta y agradable de conocer una de las zonas más bonitas de Portugal.

Para ver las rutas en wikiloc pincha aquí

Embalse del Borbollón

2009-08-20T17:27:00.000-07:00

A las 7:30 h quedamos Raúl, David y yo para dirigirnos hacia el pantano. Amado decía que era demasiado temprano para ir con la bici cuando fuí a la tahona a por el pan para los bocadillos. Yo pensababa lo mismo, pero menos mal que quedamos a esa hora porque el calor nos habría matado al volver.
Llegamos a la carretera del canal por los caminos que llevan a las parcelas, esos lugares llenos de encanto repletos de tabaco en los que Raúl disfruta y que a mi me producen casi alergia.

Dejamos el canal para coger la carretera que va hacia Guijo de Coria. Antes de llegar a este pueblo nos esperaba la parte más dura de la ruta, unos 3 kms de subida que no terminaban nunca.
Desde Guijo de Coria nos dirigimos hasta el Embalse del Borbollón, donde hicimos un alto en el camino para reponer fuerzas y meterle mano a los bocadillos que rondaban mi mente hacía ya un buen rato.
Por cierto, si alguien quiere una casa en una urbanización con campo de golf cerca del pantano, que llame a los del Residencial Parraluz que creo que les queda casi todo por vender (menudo negocio malo que montaron).

Con 35 kms pal cuerpo nos dimos la vuelta y nos dirigimos hacia Guijo de Galisteo (el Guijito para los lugareños). Antes de llegar a Guijo de Galisteo nos esperaban unos cuantos repechos que acabarían con las reservas de agua del banquero. Cruzamos el famosísimo entre los cazadores Coto del Guijito, preciado lugar para los amantes de la escopeta (creo que el rey ha participado en alguna montería).

Al pasar el Guijito, una bajada de casi 4 kilómetros nos amenizó la ya calurosa mañana. En la misma bajada nos desviamos para coger nuevamente la carretera del canal. En este último tramo se formó el grupo de los bocaseca y el Aquarius de David era lo único que quedaba para aliviar la sed.

Terminamos la ruta como empezamos, entre parcelas hasta llegar a la Puebla. Unos trabajaban y otros nos ibamos p´acasa a por la cerveza más fria de la nevera.

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Sierra de Dios Padre

2009-08-10T12:39:00.000-07:00

Dos hombres y un destino: la ermita de Dios Padre, a 940 metros de altura. Mario se estrenaba encima de la bicicleta y no era el perfil más adecuado para hacerlo. Desde el comienzo de la ruta, en el mismo pueblo de Villanueva de la Sierra, el trazado exigía el máximo esfuerzo en cada pedalada. A los 4 kilómetros la montaña nos dió una tregua para coger aire, pero por poco tiempo. Nos esperaban más pendientes infinitas y la ermita aún se veía demasiado pequeña en el horizonte. Tuvimos que utilizar la herramienta de emergencia para subidas: "esto lo subo yo por mis cojones!!!" para poder llegar a la cima y contemplar los 72 pueblos que pueden verse desde lo alto de la Sierra de Dios Padre.

El bajar ya fué otra historia. El buen estado de los caminos nos permitió alcanzar los 60 km/h manteniendo todos nuestros dientes en su sitio. También pudimos hacer alguna demostración de nuestro poderío encima de la bicicleta:

Por eso no pasa nada Raquel...

Rodeamos buena parte de la sierra en bajada (nosotros preferimos pensar que llaneamos y ponemos un ritmo fuerte). Antes de llegar a Villanueva de la Sierra nos esperaban dos fuertes repechos que solventamos como pudimos. Y una nueva bajada en picado zigzagueando entre olivos nos llevó hasta el pueblo.

A pesar de no ser la ruta más apropiada para debutar, Mario completó todo el trayecto. Uno más que acabará medio enganchao a bajar a 60 km/h.

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Valle del Jerte

2009-08-04T13:25:00.000-07:00

Rutaza. Dos días en bicicleta por el Valle del Jerte entre cerezos, castaños, gargantas y piscinas naturales. El tiempo acompañó y nos brindó unas excelentes nubes que bajaron considerablemente la temperatura. Incluso nos calleron algunas gotas el primer día.

1ª ETAPA: Casas del Castañar - Jerte

Las alforjas a estrenar esta vez fueron las de David, cargadas hasta las trancas para que no nos faltase de nada.
Una de las palabras más repetidas el primer día fué... batería. La cámara de fotos, el móvil de David y el GPS con una rayita de vida. Para la cámara de fotos se intentó movilizar a la gente, pero no hubo suerte. El móvil apagado. Y el GPS agonizando a última hora. Aún así, el reportaje se salvó economizando las fotos al máximo.
¿Os habeis fijado en el perfil de arriba? Si, si, esa bajada y esa pedazo de subida fué el comienzo de un gran día. Subimos hasta el cielo, el cielo del Jerte. 1001 metros de altura.

La ruta no necesita mucha descripción, las imágenes lo dicen todo:

Homenaje a los olvidados de la Guerra Civil y la dictadura (El Torno)

Este valle es nuestro

Entre verdes castaños

¿Árbol o garganta?

¿Subes o bajas?

Buenas pistas incluso a 1000 metros

Alguna cosa se veía desde el camino...

Uno de los destinos de la ruta era la Garganta de las Nogaledas. La garganta es una sucesión de cascadas que llega hasta Navaconcejo. Nosotros la pudimos disfrutar sin abandonar el camino marcado. Este fué el sitio elegido para el baño, el bocadillo y la siesta.

Para terminar el día, antes de llegar a la carretera del valle, nos esperaba un frenético descenso por el puerto de Honduras.

Y después de casi nueve horas de bicicleta en las alturas, llegamos a nuestro destino: el camping de Jerte. Después de un relajante baño y una buena parrillada de carne, estrenamos nuestra nueva tienda de campaña, la más enana de todo el camping.

2ª Etapa: Jerte - Casas del Castañar

Mucho más suave y sencilla que la del día anterior. En dos horas estabamos en Casas del Castañar. Nos recorrimos toda la carretera del valle casi en continuo descenso. La última parte del camino fué la ascensión hasta Casas del Castañar desde la carretera (algunas se esperaron abajo a que llegara el coche escoba).

En definitiva, un excelente fin de semana por el Valle del Jerte sin cortes, sin perros asesinos y sin calor. En otoño las vistas desde lo más alto tienen que ser espectaculares, será el momento propicio para recorrer la otra montaña que forma el valle y completar la ruta.

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La Codosera

2009-07-29T16:30:00.000-07:00

Las mismas subidas y bajadas que grados centígrados: demasiad@s.
Nuria debutaba en ruta con sus nuevas alforjas, no eran necesarias pero decidió llevarlas para ir soltándose con ellas. Mala elección. La ilusión con la que las estrenó fué proporcional a la manía que les cogió. Un total de 10 kg de lastre sobre su bicicleta le hicieron aún más duro el camino.

El primer tramo de la ruta fué un sube-baja continuo con rampas cada vez más duras. La dificultad aumentaba y la temperatura... también.
Una pequeña muestra del antes y el después de cada una de las rampas es esta

Tras varios kilómetros por estas excelentes, a la vez que duras pistas, pudimos comprobar que Nuria siempre ha sido una mujer con los pies en la tierra.

Pero los corredores no desistieron en su intento de alcanzar el punto de descanso: Jola.
En este "pueblo-calle" estaba previsto el clásico bocadillo de chorizo y queso, pero era tan pequeño que cuando la rueda trasera entraba en el pueblo, la delantera ya salía. Nos lo comimos unos metros más adelante.
Al atravesar esta pequeña localidad no terminaban las subidas, nos esperaba una ascensión de varios kilómetros con una media de pendiente del 5%. Subimos sin problemas (por carretera todo es mejor).

Una vez culminada la cima, llegó el incidente del día. El ataque del mastín. En la parte final de la ruta pasamos delante de una casa aparentemente tranquila, pero unos roncos ladridos rompieron el silencio y la tranquilidad. Tras ellos apareció un gigantesco mastín que no dudó en atravesar la valla y atacarnos. El sonido de los ladridos se mezcló con los angustiosos gritos de pánico de Nuria pidiendo ayuda. Lo único que podíamos hacer era dar pedales y escapar de la fiera. Tuvimos la suerte de encontrarnos con el perro en una bajada que aceleró nuestra marcha y nos hizo dejar atrás a la enorme bestia canina casi asesina.

Aún quedaban dos casas por cruzar en nuestro camino. Con una piedra en la mano y armados de valor alcanzamos de nuevo la carretera.
Una larguísima bajada al final de la ruta nos hizo olvidar el incidente perruno y llegar a la meta (gasolinera de La Codosera) victoriosos.

El sufrimiento fué recompensado a la hora de comer con una buena sombra, un buen bocadillo (esta vez tocaba mortadela con aceitunas) y un baño en agua helada en la piscina natural de La Codosera.

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Presa de Alange

2009-07-24T20:39:00.002-07:00

Por fin hemos podido completar la ruta hasta Alange y su embalse. Esta vez decidimos evitar caminos tortuosos para no pinchar ni cortarnos la mano con nada.
Partimos de Mérida por el camino que va junta al río hasta llegar a La Zarza por caminos bastante buenos (algunos incluso asfaltados).

Desde La Zarza no tardamos mucho en llegar hasta Alange, aunque el camino se endureció bastante con continuas subidas y bajadas. La plaza del pueblo fué el lugar elegido para el bocadillo matutino.

El Balneario de Alange no tiene masajes Vichy gratuitos para ciclistas así es que retomamos la marcha hasta el embalse de Alange rodeando la montaña que alberga el castillo, uno de los parajes más atractivos de toda la ruta.

Dejamos atrás el embalse para llanear por carretera durante varios kilómetros con destino Calamonte. Para ello atravesamos una finca privada que pondría los dientes largos a cualquier cazador por el gran número de conejos que atravesaba el camino. De esta finca nos echaron amablemente desviandonos por un camino que daba a parar a la N-630.

Por carretera llegamos hasta las inmediaciones de Calamonte, zona que se endureció bastante por los constantes sube-baja. Tuvimos que atravesar la vía del tren y la autovía para dirigirnos hasta Mérida.

Llegamos a Mérida por el Polígono Industrial El Prado donde cogimos el camino que va junto al río, frecuentado por pescadores. Llegamos con dos ruedas pinchadas pero afortunadamente ya estabamos cerca de casa. Esta vez no hubo sangre, solo sudor.

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La Ruta del Corte

2009-07-24T20:39:00.001-07:00

La mañana pintaba perfecta: clima adecuado, bonita ruta, bocadillos de chorizo y queso a la espalda... Inmejorables condiciones para que la cosa no terminara del modo en que lo hizo.
Nuestro objetivo era llegar al Castillo de Alange. Para ello cogimos un muy buen camino que sale del Puente Romano de Mérida, paralelo al río durante varios kilómetros y que nos dejaba imagenes como estas.

Dejando el río atrás comenzaron los problemas. Nuestro afán por recortarle kilómetros a la ruta y hacerla más corta para no sufrir tanto nos jugó una mala pasada.
Tratamos de atrochar por una zona califacada en los mapas como camino y que de camino tenía poco. Era un campo de pastos lleno de cardos y abrojos. Las consecuencias del "pastizal-bike" (nueva modalidad MTB patentada esta mañana) fueron 4 ruedas pinchadas por al menos 10 sitios cada una. La sombra de un olivo nos sirvió como improvisado taller, pero las camaras de repuesto y los parches fueron insuficientes. La asistencia de Javi fue necesaria para que nos suministrara cámaras nuevas.

Esperando su llegada ocurrió el fatídico suceso. La impaciencia y los nervios se apoderaron de David y apareció la fuerza bruta como herramienta para sacar la rueda trasera. Esto desencadenó la tragedia: un brusco tirón a la rueda hizo que el disco del freno produjese una "Herida incisa en campo vertical de 1cm de grosor en la muñeca derecha" según reza el informe médico de Urgencias del Hospital de Mérida. Nada más producirse el accidente Nuria llevo a cabo todos sus conocimientos de socorrismo. Su reacción fue ejemplar, lavó inmediatamente el corte que sangraba a borbotones con los botes de Pelín y taponó con servilletas la zona afectada presionando para cortar la hemorragia.
El momento crítico de la mañana (para Nuria) fué cuando David perdió el conocimiento y cayó al suelo con convulsiones y los ojos en blanco. También reaccionó rapido, incorporandole y mojandole cuello y cabeza con agua fría.
El 112 (Azucena) llegó y trasladó al herido a Urgencias donde después de una exploración los médicos restaron importancia al accidente con la frase: "¡¡Eso no es náááá!!".

TU PUTA MADRE SI QUE NO ES NÁ!!!

P.D.: Gracias a Javi y Azucena por toda la ayuda prestada.
P.D.2: Tenemos una cuenta pendiente con ese Castillo

Charca de la Aceitunilla (Malpartida de Cáceres)

2009-07-24T20:38:00.000-07:00

Estreno en ruta de la Orbea de Raquel. Muy limpia llegó y llena de polvo terminó.

Esta vez sólo estabamos tres: Raquel, Nuria y David.
Partimos desde Malpartida de Cáceres para adentrarnos en la Sierra de San Pedro. El primer tramo del camino fueron llanos sin mucha vegetación. En esta zona Nuria mordió el polvo literalmente debido a su peor enemigo: la arena del camino. Las consecuencias fueron nefastas, un rasguño del que no salió ni una gota de sangre, aunque Raquel (siempre bien equipada) no dudó en proponer la limpieza de la tremenda herida con suero. Casi llamamos al helicóptero del 112.

Tras el INCIDENTE, comenzamos a pedalear por la típica estampa extremeña: encinas y jaras. Ya en la dehesa comenzó el descenso hasta el río Salor, primera parada para reponer fuerzas.

Después del parón las piernas se enfriaron y costó retomar el ritmo. No muy lejos de allí apareció otro de nuestros enemigos en ruta: "les vaques" en medio del camino.

Raquel lo pasó un poco mal recordando viejos traumas. Gracias a la valentía y amplia experiencia como vaquera (antes de socorrista) de Nuria, conseguimos abrir hueco entre tanto cuerno.

No serían los únicos animales que aparecieron en la ruta: ciervos, perros, cerdos ibéricos, buitres, águilas, abejarucos, patos, lagartijas y hasta tortugas pudimos ver durante el recorrido. Vamos, un zoo casi al completo.

Nuestro principal destino en la ruta era la Charca de la Aceitunilla. Allí degustamos una de nuestras especialidades: bocadillos de mortadela y pistachos.
La charca debía tener el tapón quitado hacía ya varios días porque este era su aspecto.

Sin el merecido baño en la charca proseguimos la etapa en dirección Los Barruecos. Dos kilómetros antes de llegar al territorio Vöstelliano descubrimos el Dólmen de La Hijadilla, que data de la Edad de Bronce y que esta muy bien conservado, como las dos mozas que posan sentadas sobre él.

Una vez allí solo nos quedaban unos kilómetros hasta Malpartida de Cáceres y de ahí.... pa casa.
La bicicleta de Raquel (y Raquel) pasaron el rodaje con buena nota.

La ruta en Google Earth

Sierra del Cordón (Las Hurdes)

2009-07-24T20:37:00.000-07:00

Hasta el límite de provincia con Salamanca nos subimos para disfrutar de los paisajes de Las Hurdes montados sobre la bicicleta.
La ruta comenzó en Las Mestas por carretera hasta Riomalo de Abajo, donde cogimos la pista que bordea toda la Sierra del Cordón. Sufrimos solamente al principio, en una subida bastante fuerte aunque no muy larga. Una vez arriba, la ruta se convirtió en un constante sube-baja sin mucha dificultad.
El lugar más vistoso de la etapa lo encontramos a 7 kilómetros del comienzo: el famoso meandro del río Alagón, que hace las veces de frontera entre Cáceres y Salamanca.

Seguimos entre montañas durante varios kilómetros por pistas muy buenas para la práctica del MTB. El tiempo esta vez estuvo de nuestra parte y nos brindó un día de nublado pero sin agua.

Cruzamos la carretera por la Portilla del Pino para afrontar la última subida dura del día; nos dirigimos hacia la Peña del Cuervo, culmiando la subida en el aeropuerto para incendios, situado en un cortafuegos.

Ya solo faltaba descender de la cima. Lo hicimos por un cortafuegos, unos a 60 km/h y otras a pie. La bajada fué una pasada.

Para el postre dejamos un bañito en la piscina natural de Las Mestas después de esta preciosa ruta de 47 kms por Las Hurdes. Solo se bañaron los chicos, las chicas pensamos que el agua estaría demasiado fría.

La ruta en Google Earth

P.D.:

NO COMMENT...

Puerto de Santa Clara

2009-07-24T20:36:00.000-07:00

El pasado sábado realizamos una nueva rutita, para no enfriar las piernas, esta vez por la provincia de Cáceres. Salimos de San Martín de Trevejo y subimos al puerto de Santa Clara hasta el límite de la provincia de Salamanca, aunque fueron 10 kms de subida lo hicimos de puta madre, yo la primera que tenía mis dudas y fuí una campeona!! no me bajéééé´!!!

En la foto podéis ver como David y yo conversamos mientras subimos, ejjejejejjejej.

Llegado al límite de la provincia, nos encontramos con la Ruta de los Contrabandistas y decidimos seguirla, aunque nos indicaban dos alternativas nos fuimos dirección Eljas.

Nos esperaban 7,5 kms de bellas vistas y asfalto dificil.

Ahí estamos !!! Con la sierra de Gata a nuestras espaldas.

Esta amiga debió pensar que estábamos locos andando por esos terrenos, entre helechos y pedruscos.

La ruta de los Contrabandistas fué diseñada para la raza equina y no bicigrina, asi que tuvimos que alternar ciclismo con senderismo.

Llegamos a Eljas sedientos después de la travesía, en la plaza llenamos botellas y nos dirigimos a Valverde del Fresno, debería haber sido hacia San Martín de Trevejo, pero está visto que nos gustan los caminos alternativos y desviamos la ruta.
Llegar de nuevo a San Martín se hizo duro; subidas y calor, mucho calor!!!
El próximo día hay que madrugar.

Es curioso como, con estos rodajes, vamos aprendiendo más y más cosas: las cámaras: chinas no, por favor y la ruta con las frescas mejor.

La ruta en Google Earth

P.D.: se me pasó decir que antes de salir... hubo problemas mecánicos con unas cámaras made in china nada aconsejables.

Hasta la próxima....

FOTOS GUAPAS DE NOSOTROS TRES:

Esta vez Victoria no pudo acompañarnos, la repetiremos algún día con ella, pero por la otra dirección.

Por Cornalvo y Proserpina

2009-07-24T20:34:00.000-07:00

Se unió al grupo una ciclista más: Raquel, también un pequeño acompañante: Neo. La ruta comenzó en Mérida con destino a la presa de Cornalvo, después Aljucén y Proserpina para volver a Mérida. Nuestra primera parada OBLIGATORIA fue en Trujillanos, una cadena se salió y desencadenó ....

El llegar a la presa de Cornalvo fué muy facil, lo complicado comenzó por veredas, caminos y entalles del parque natural. Una cancela nos despistó y acabamos en un olivar buscando una salida. El pueblo que veíamos a lo lejos no fué Aljucen, estábamos en Mirandilla!!
Desde ahí tomamos rumbo a El Carrascalejo, donde comimos. El camino hasta la presa romana de Proserpina fué un descenso bastante técnico. El piñón grande cada vez se desgasta menos, las piernas van pidiendo más subidas (unas más que otras).
Fueron otros 60 kms de disfrute sobre la bici.

La ruta en Google Earth

Aquí os dejo un pequeño vídeo...

Vía de la Plata (Galisteo - Baños de Montemayor)

2009-07-24T20:31:00.000-07:00

Ya todos/as tenemos bici, casco, gafas, vestuario, zapatillas, ... y ganas muchas ganas, y cada vez más.
El día del trabajador, fué un día de mucho trabajo, mucho esfuerzo, nos merecimos el día.
Comenzamos con una ilusión indescriptible, todo era maravilloso, el viaje y la meta. Pero "alguien" pensó que sería conveniente bajarnos de esa nube y nos mandó VIENTO, que digo viento, mucho mucho mucho viento, pero no a nuestro favor, para eso ya teníamos los pensamientos, fué en nuestra contra, hubo una que hasta lloró de la rabia, de la impotencia, de la fatiga, pero, qué bueno es el sufrir cuando se hace por algo, y lo conseguimos; llegamos a la meta:El hostal Don Diego!!
Esta nuestra primera etapa bicigrina será innolvidable para los 5: Javier, Victoria, Nuria y los 2 Davides, y la recordaremos por el sufrimiento y la satisfacción, como siempre las emociones son las que mueven el mundo.

La Ruta en Google Earth